Септики для дачи без откачки своими руками: порядок выполнения работ и правила обслуживания

Каждому владельцу дачного домика с автономной канализацией хотелось бы, чтобы отходы нужно было откачивать как можно реже.

Этого можно добиться путем установки пластикового септика – такие выпускаются сегодня самыми разными производителями.

Однако, такое изделие имеет далеко не копеечную цену, платить которую готов не каждый. Вместе с тем очевидно, что в очистном сооружении ничего высокотехнологичного быть не может и оно наверняка доступно для самостоятельного изготовления. Как делаются септики для дачи без откачки своими руками и благодаря чему они требуют более редкого обслуживания?

Как работает конструкция, не требующая откачки?

Септик без откачки представляет собой последовательность из одной или двух камер-отстойников и устройства почвенной доочистки. Содержимое перетекает из камеры в камеру по переливным трубам.

В отстойниках нерастворимые загрязнения оседают на дно или всплывают, а в устройстве почвенной доочистки осветленная вода подвергается дополнительной фильтрации и сбрасывается в грунт.

При низком уровне грунтовых вод в качестве такого устройства применяют фильтрационный колодец, при высоком – поле фильтрации. Таким образом, откачивать приходится не весь объем отходов, а только осевший в камерах ил.

Его можно подвергнуть переработке, для чего в приемную камеру септика загружают специальные разновидности бактерий или азотную кислоту. В результате токсичные вещества разлагаются на безопасные, и осадок можно применять в виде удобрений.

Определение размера и места установки септика

В соответствии с нормативами, для определения объема септика суточный объем стоков нужно умножить на три. Разумеется, проводить измерения для выявления точного количества поступающих в канализацию отходов не требуется – эта величина также установлена нормами и составляет 200 л на одного человека.

Объемы камер соотносятся следующим образом:

• в 2-камерном септике: на 1-ю приходится 75% объема, на вторую – 25%;
• в 3-камерном: на 1-ю камеру приходится 50% объема, на остальные – по 25%.

Подбирая размер септика, следует учитывать два условия:

1. Сливная труба в камере должна располагаться не ниже, чем в 0,8 м от дна.
2. Выходное отверстие в камере должно быть на 0,5 м ниже входного.

Выбирая место для очистного сооружения, учитывают наличие на участке прочих объектов. Прежде всего, септик стараются располагать на минимально возможном расстоянии от дома, которое составляет 5 м.

При размещении на большем расстоянии его придется сильно заглублять, чтобы обеспечить подводящей трубе достаточный уклон. Кроме того, в этом случае возрастает вероятность засорения канализации.

Расстояние в 5 м следует выдерживать по отношению не только к дому, но и к любой другой постройке с фундаментом.

Особое внимание следует обратить на источники водоснабжения – скважины и колодцы. Минимальное расстояние между септиком и подобными объектами по требованию норм составляет 50 м. Однако, на многих участках соблюсти данное условие не представляется возможным из-за их малых размеров, поэтому на практике данное расстояние сокращают до 30 м.

Важно при этом учитывать, что подземные воды, как и реки на поверхности, текут в определенном направлении, которое выявляется посредством специальных исследований. Септик следует располагать так, чтобы он оказался ниже по течению относительно колодца.

Особенности устройства в зависимости от материала

Итак, рассмотрим, как сделать септик без откачки и запаха своими руками. Вот какие конструкции успешно применяются сегодня вместо покупных септиков:

Септик из бетонных колец

Данный объект удобен тем, что на его постройку требуется минимум времени. Даже с бетонированием дна камер-отстойников возиться не придется – выпускаются специальные кольца, закрытые с одной стороны. При помощи современных гидроизоляционных материалов – фиброрезины, Гидроизола, Гидротекса и других – стыки между кольцами можно сделать абсолютно герметичными.

Недостаток: для доставки и монтажа требуется спецтехника.

Септик из кирпича

Более трудоемкий вариант, но зато такое сооружение может иметь произвольную форму и размеры, а спецтранспорт потребуется только для доставки. Кирпич следует использовать клинкерный. Изнутри он покрывается цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла, а снаружи – рулонной гидроизоляцией на битумной мастике.

Монолитная бетонная конструкция

Возведение такого септика – непростая задача, но у него есть два важных преимущества:

• Материал готовится прямо на стройплощадке и все составляющие для него можно привезти легковым автомобилем.
• Стены получаются бесшовными, поэтому камеру гораздо легче сделать герметичной, чем в случае с кирпичом или кольцами.

Использование пластиковых емкостей

Устройство пластикового септика – идеальное решение, так как он обладает совокупностью достоинств всех вышеописанных вариантов:

• быстро монтируется, при этом спецтехника ввиду малого веса не требуется;
• емкости являются бесшовными, а сам пластик – абсолютно водонепроницаемым;
• материал долговечен, с веществами агрессивного характера в реакцию не вступает.

Для самостоятельного изготовления септика небольшого объема обычно применяют пластиковые бочки. Если требуется более вместительное сооружение – его можно сделать из еврокубов.

Порядок работ

Итак, как самому сделать септик без откачки? Рассмотрим поэтапно строительство монолитного бетонного септика:

1. На выбранном месте роется яма, размеры которой соответствуют размерам септика. Важно правильно определить ее глубину. Септик нужно заглублять настолько, чтобы идущая к нему от дома канализационная труба не только имела достаточный уклон (для диаметра 100 мм — 2 см/м), но и находилась ниже глубины промерзания грунта.
2. Далее из плит OSB и деревянных брусьев следует собрать опалубку. Рациональнее всего воспользоваться скользящей опалубкой, посредством которой заливка конструкции осуществляется по частям: как только бетон на одном участке затвердеет, опалубка перемещается на следующий, где в нее заливается новая порция бетона.
3. В опалубке следует разместить арматурный каркас, так чтобы вокруг него после заливки образовался защитный бетонный слой толщиной не менее 40 мм.

Также на этом этапе следует установить в опалубке на месте будущих отверстий трубы или отрезки бревен.

Бетон готовят по такому рецепту:

• 2 массовые части портландцемента;
• 3 массовые части песка;
• пластификатор в пропорции 1 литр на каждые 100 кг цемента;
• 1 массовую часть воды.

Залив бетон в опалубку, нужно выждать два дня до его затвердения, затем переместить опалубку и повторить процесс сначала.

После отвердения бетона в стенках септика устанавливают переливные трубы. Со стороны входа на каждой переливной трубе нужно установить отвод раструбом вниз. Благодаря этому элементу легкие загрязнения, которые после всплытия окажутся на поверхности, в переливную трубу поступать не будут.

Последняя камера септика дна не имеет – вместо него насыпаются толстые слои щебня и песка, задача которых — осуществлять функцию фильтра. Данный элемент называется фильтрационным колодцем.

Если же уровень грунтовых вод слишком высок, колодец заменяют полем фильтрации. Такое сооружение состоит из нескольких параллельных перфорированных труб, подсоединенных к одной распределительной трубе. Трубы с перфорацией прокладываются в неглубоких траншеях, засыпанных щебнем. Их дно застилается геотекстилем.

Обслуживание септиков и контроль за работой

Хотя данное сооружение и называется септиком без откачки, удалять из него ил все же придется.

Правда, делать это нужно будет намного реже, в отличие от выгребной ямы или накопительного септика.

Для этого используют фекальные насосы, отличающиеся от обычных дренажных наличием измельчителя.

Пока осадок находится в септике, его можно подвергнуть обработке. Самый простой способ – обеззараживание при помощи химикатов. Используются различные вещества, но наиболее эффективными и в то же время безопасными для человека являются нитратные окислители – азотная кислота и др.

Более дорогой вариант – биоферментная переработка, для которой используются упомянутые уже бактерии.

Наиболее производительными являются аэробные микроорганизмы, но в случае их применения в септик придется закачивать компрессором свежий воздух.

Если септик с биоферментной загрузкой простаивает, бактерии придется подкармливать, для чего обычно используется кефир.

Видео на тему