Насос для откачки воды из подвала и его роль в организации автоматического осушения подземного этажа

Дренаж в подвале

Среди многочисленных проблем, подстерегающих домовладельца, одной из самых серьезных является подтопление подвала.

Его несанкционированное превращение в бассейн влечет за собой столько неприятных последствий, что их перечисление заняло бы слишком много места.

Конечно, современный насос для откачки воды из подвала поможет справиться с бедствием, но нельзя ли предпринять что-нибудь эдакое, чтобы влага не появлялась вообще?

Как бороться с затоплением подвала?

От избытка влаги страдает не только подвал, но и весь участок: подмываются фундаменты построек, наблюдаются плохой рост деревьев и частые болезни растений, зимой грунт вспучивается и разрушает дорожки.

Поэтому самой эффективной мерой является отведение влаги со всей территории путем устройства дренажной системы.

Если же такой вариант по каким-то причинам кажется домовладельцу нецелесообразным либо чересчур трудозатратным (он сопряжен со значительными по объему земляными работами), можно сконцентрировать свое внимание только на подвале, устроив в нем водонепроницаемый барьер или автоматизированную систему удаления воды. Далее мы обсудим все упомянутые способы.

Как обустроить дренаж?

Дренажная система бывает двух типов:

Открытая

Применяется в тех случаях, когда на участке имеется глинистый грунт, водонепроницаемая структура которого заставляет долго оставаться на поверхности талые и дождевые воды.

Суть метода заключается в устройстве сети канав глубиной в полметра, имеющих уклон в сторону водоприемника – колодца или естественной складки рельефа. Если местность имеет естественный уклон, им следует воспользоваться, расположив сооружение для сбора стоков в самой низменной части.

Частота расположения канав должна быть тем большей, чем больше влаги собирается на участке. По мере приближения к водоприемнику ширину их следует увеличивать.

Дренажные канавы

Открытая дренажная система

Чтобы канавы не портили вид участка, их можно закрыть декоративными решетками. Более интересный вариант – засыпка щебнем или гравием: на дне – камни крупной фракции, выше – более мелкие. Наиболее эффектно смотрится засыпка с верхним слоем из мраморной крошки или декоративного гравия, имеющего синий окрас.

Канавы с засыпкой служат дольше, так как камни удерживают их стенки от осыпания.

Разумеется, все работы по оформлению следует проводить только после того, как система будет испытана подачей в нее достаточно мощного потока воды из шланга и уклоны канав будут скорректированы.

Закрытая

Закрытый дренажПрименяется, когда влага подступает не сверху, а снизу, то есть при высоком уровне грунтовых вод.

Дренажная система представляет собой сеть из закопанных в землю перфорированных пластиковых труб диаметром от 110 мм – они выпускаются специально для подобных задач.

Минимальная глубина заложения труб – ниже глубины промерзания грунта, но для полной защиты подвала от затопления они должны быть ниже его пола.

При этом согласно нормам трубы должны иметь уклон не менее 2 мм/м при глинистом грунте и не менее 3 мм/м при песчаном.

Для более качественного водоотведения лучше сделать уклон в пределах 5 – 10 мм/м.

В зависимости от типа грунта трубы укладывают различными способами:

  1. В суглинках: трубу укладывают прямо на дно траншеи, при этом оборачивая ее геотекстилем. Материал должен иметь низкую плотность: он предотвратит засорение трубы частичками грунта и в то же время будет свободно пропускать воду.
  2. В глинистом грунте: труба укладывается на амортизирующе-фильтрующую подушку: нижний слой – 10 см крупнозернистого песка, верхний – слой гравия или щебня такой же толщины. Геотекстиль можно не применять.
  3. В песчаных грунтах: труба обязательно должна быть обмотана геотекстилем, а гравий насыпается не только снизу, но и сверху.

Работу можно упростить, если найти в продаже дренажные трубы с уже имеющейся обмоткой водопроницаемым материалом.

Закрытый дренаж

Глубинный дренаж вокруг дома

Конфигурация сети может быть различной, но наилучший эффект обеспечивает «елочка»: центральная труба большого диаметра образует «ствол», в который сходятся с двух сторон расположенные под углом более тонкие «веточки». Центральная магистраль выводится в водоприемный колодец или в существующую канаву.

Дренаж вокруг домаДренажная система служит для защиты зданий от подтоплений. Устройство дренажной системы вокруг зданий — создание своими руками и виды дренажа.

Как выбрать колодец дренажный канализационный, читайте тут.

Об особенностях установки и эксплуатации дренажного насоса с поплавковым выключателем расскажем в этой статье: http://aquacomm.ru/cancliz/zagorodnyie-doma/avtonomnaya/drenazh/drenazhnyie-nasosy/s-poplavkovim-vikluchatelem.html. А также рассмотрим отличия погружного и поверхностного дренажных насосов.

Система автоматической откачки воды

Если на строительство дренажной системы вы пока решиться не готовы, можно воспользоваться наименее трудоемким способом защиты подвала. В нем сооружается приямок с размерами в плане 0,5х0,5 м и такой же глубиной. Стенки выемки можно забетонировать или выложить кирпичом, на дне устраивается подсыпка из щебня или гравия в 10 см толщиной. Вода будет сначала собираться в приямке, откуда ее будет выкачивать насос. Для автоматического включения/выключения насоса следует применить поплавковый выключатель или специальный датчик – аквасенсор.

Каким должен быть насос? Лучше использовать агрегат дренажного типа, который рассчитан на работу с сильнозагрязненной водой. В особых случаях применяют фекальные насосы, оборудованные измельчителями.

Автоматизация откачки воды

Насос, установленный в приямке

Удобнее всего эксплуатировать самовсасывающий насос, который устанавливается рядом с приямком и втягивает в себя воду из него по армированному шлангу. Но при быстром поступлении воды такой аппарат может быть залит, что приведет к короткому замыканию и поломке двигателя. Погружному насосу, который опускается прямо в перекачиваемую среду, такая неприятность не грозит. Дешевле всего стоят погружные насосы вибрационного типа. К тому же они меньше страдают от твердых загрязнений, чем центробежные.

Заборное отверстие в погружном насосе, разумеется, должно располагаться снизу.

Некоторые модели погружных насосов рассчитаны на постоянное пребывание в воде, в противном случае они перегреваются. При понижении уровня воды в приямке такой насос придется поливать, поэтому без участия человека система работать не сможет.

Водонепроницаемый барьер в подвале

Рассмотрим два случая:

Вода в подвальном помещении

  1. Ограждающие конструкции подвала выполнены из монолитного бетона с заливкой за один подход: в этом случае стены и пол достаточно обработать обмазочной гидроизоляцией с проникающим эффектом. Она изготавливается на основе портландцемента, в который добавляют тонкомолотый кварцевый песок и активные химические элементы. При контакте с водой (смесь наносится на смоченную поверхность) эти компоненты образуют кристаллы, заполняющие поры и микротрещины в бетоне.
  2. В стенах и полу либо в месте их стыка имеются швы: в этом случае придется применить водонепроницаемый барьер с многослойно конструкцией.

Делается он так:

  1. Швы между отдельным блоками и трещины шпаклюют смесью песка и бетона либо специальным гидроизоляционным составом, например, «Пенекритом». Вдоль швов между стенами и полом можно выложить плинтус из цементно-бетонной смеси высотой 40 – 50 мм.
  2. После высыхания смеси для швов на очищенные поверхности стен и пола (поры и микротрещины должны быть раскрыты) наносится обмазочная гидроизоляция с проникающим эффектом, например, «Пенетрон». Толщина слоя – от 1 до 2 мм. Наносить можно как валиком, так и кистью. Состав наносится в два слоя, но первый сначала должен полностью высохнуть.
  3. Далее все поверхности следует обработать бронирующим раствором. Бронирующими называют смеси, которые, как и проникающая гидроизоляция, изготавливаются на базе цемента и относятся к обмазочному типу, но имеют несколько иной состав. Данный раствор также наносится в два слоя, второй – после высыхания первого.
  4. Если где-либо остались места протечек, их нужно обработать более густым бронирующим раствором.

Для наилучшего эффекта пол можно обработать разновидностью мастики – так называемой жидкой резиной, например, «Эластопаз» или «Эластомикс».

Стоимость

Гофрированная дренажная труба диаметром 110 мм стоит 58 руб./п.м.

Гидроизоляция для швов «Пенекрит» — 1275 руб. за 5 кг.

Проникающая гидроизоляция «Пенетрон» — 1500 руб. за 5 кг.

Мастики «Эластомикс» и «Эластопаз» (жидкая резина)стоят около 5 тыс. руб. за 18 кг.

Оплата труда наемных специалистов будет зависеть от вида работ:

  • герметизация швов или трещин: 680 руб./п.м.;
  • гидроизоляция мест ввода труб: при диаметре 50 мм – 1000 руб./шт., при диаметре 100 мм – 2000 руб./шт., при диаметре 150 мм – 2500 руб./шт.;
  • гидроизоляция стены из кирпича: 900 руб. за кв. м;
  • гидроизоляция бетонной поверхности: от 180 руб. за кв. м;

Гидроизоляция фундамента бутового типа стоит 680 руб. за кв. м.

Помпа для грязной водыДля того чтобы избавиться от отработавшей грязной воды применяется дренажный насос. Выбор дренажного насоса для грязной воды должен исходить из целей применения данного оборудования. В статье подробная информация о критериях выбора помпы.

Почему насосная станция не набирает давление, читайте на этой странице. Рассмотрим основные типы сбоев.

Видео на тему


Поделиться:
Нет комментариев
ЗАКРЫТЬ РЕКЛАМУ